WWW.BMW-E21.RU

Здравствуйте, уважаемые форумчане) Вот и я решился рассказать о своей машине=)
Итак, моя акула:








Это моя первая машина, мне очень нравится,когда ездил смотреть её - как увидел-сразу влюбился, несмотря на некоторые косяки))
Косяки и работы, которые мне предстоит устранить и выполнить соответсвенно :

• Тонировка сзади очень старая и выгоревшая, и только на боковых окнах. Перетонировать, закатать заднее стекло сохраняя обогрев Сделано! Закатал пятеркой задние окна
  
• Дисочки хочу красивые, но думаю до них не скоро дойдет, в машину и так есть куда вложиться.
  
• Надо менять все аммортизаторы по кругу, на кочках каждый удар своим задом чувствую. Кстати, глупый вопрос, какого цвета родные стойки?)) У меня красные веде, маркировку не успел посмотреть что за стойки вообще. - Выяснил что это Сачс, весной буду менять амморты по кругу
  
• При резких разгонах и переключениях сзади что то громко ботает, кажется это гуммилагеры задней балки, так ведь? сделано, гуммик нахаляву подогнал Irakly, спасибо ему за это))
  
• Многочисленные дырочки в днище и арках, надо варить. Поддомкратники ушли внутрь кузова видимо при очередном подьеме на домкрат.. Буду добавлять фото проблемных мест
  
  Теперь о грустном...:
• Тачка изначально была инжекторная, K-jetronic. но с ним видимо было много мороки и прошлые хозяева поставили... карб ДААЗ 31029! От волги! Вследствие этого машина не особо тяговитая, свои 105 лс по паспорту что то не отрабатывает) Компрессия вроде в норме, примерно по 12 в каждом котле, летом 2009 года была капиталка. К сожалению плохо заводится по утрам и после дождей во влажную погоду- не по детски заливает свечи... Или я этим долбаным подсосом никак пользоваться не научусь просто)) В сухую погоду заводится более менее нормально, но блин с подсосом всё равно! Почему так? Лето же на дворе На горячую заводится без подсоса и поддатия газа просто поворотом ключа. Хочу ставить L-jetronic - сделано, Установлен Январь 5.1
  
  
• На переднем левом лонжероне рядом с опорой двигателя но чуть ближе к радиатору трещина...=(( Надо заваривать.. Это меня очень не радует, возможно придется двигатель снимать, очень не хочется... - сделано

Еще фото:

ОООО наконец то земляки! Привет я с Новоспасского, у меня сразу вопрос, по чем глазки на фарах? Внешний вид отличный, сразу видно за машиной ухаживают хорошо!

Привет земляк! Глазки делал предыдущий хозяин - @gent007 , вот в этой теме описано viewtopic.php?f=1&t=7487&start=0 , но они мне не очень нравятся, думаю буду переделывать потом как руки дойдут, сейчас не до них)

Давай телефонами обменяемся, как нибудь приеду в ульск, у меня такая же 318i 1982, посмотришь как с к-j машинка работает! 89278355551

О как давно я сюда не писал) Прочитал первое свое сообщение в этой теме, поржал
За время моего молчания сделано очень много - я заварил таки трещину в лонжероне, поменял задние тормозные суппорта, ступичные подшипники сзади(при замене случился пипец, я повредил глаз осколком металла и провалялся пол лета в больнице так что - ОДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ ПРИ РАБОТЕ! )
Снял черную краску с хрома вокруг окон, а вот ноздри покрашенные серебрянкой поверх рытвин и сколов - зачистил выровнял и задул в черный мат =)

На зиму разжился зимней резиной, поставил музыку, голова пионер, саб собрал сам в изобарном корпус с фазоинвертором.

И САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! Я наконец то установил отличный впрыск - ЯНВАРЬ 5.1 ! =)

Ну и далее отчет по его установке))

Собсвеенно вот оно, подкапотное пространство До, в таком виде никто его больше не увидит)



Январь 5.1 часть 1: изготовление шкива, задание токарю
Начинаем активную работу над проектом январь 5.1
есть две детали.
Первая деталь — шкив коленвала.

Родной шкив коленвала


после проточки шкив должен выглядить примерно так(на этих двух фото не мои детали, а уже готовые, мои надо к такому же виду привести =) )

под этот диаметр растачиваеться задающий диск (зазор до 0,1 мм)

Вторая деталь — задающий диск Ваз.




надо совместить их такой по схеме


далее выдержка из статьи Волка по поводу подробностей изготовления данной детали

1. Шкив чуть чуть подточить на токарном станке (по ширине — под толщину дна диска (около 2-3 мм), по диаметру (пять с чем то сантиметров ) только подправить посадочное место для будущего диска, что бы убрать возможное биение (токарь должен быть трезвым иначе получите две ненужные детали (рекомендую сделать ему рисунок того что хотите получить) ).

Задающий диск надо расточить (вырезать дно) — диска под диаметр шкива (см. выше) (зазор до 0,1 мм -плотненько) сначала подгоняеться диаметр, что бы сидело без биения. (Примерить "сзади" диска, тогда конус не мешает).

В станке крепить за зубья.

Потом обтачивается внутренняя поверхность (конус) задающего диска так, что бы не мешало одеть на шкив (проверять краской на задевание).

Радиальное биение одетого диска (зубьев) не более 0,2 мм . Осевое не более 0,5 мм.

UPD:
Как выяснилось, для многих токарей проблема пронести деталь через проходную, т.к. они якобы слишком большие. хотя на самом деле шкив не больше колесной проставки, а их же точат как то. вот фото с рулеткой для наглядности размера


UPD2:
Картинка, которую можно распечатать и взять с собой(подготовлена под формат А4)

Январь 5.1, часть 2. Шкив Коленвала Готов, Рампа, впускной коллектор
Итак, мне проточили диски по моему заданию, ура! Стоило это 400р
Сам демпферный шкив от 2110 — 630р
Готовый шкив-одевается плотно от руки, зазор где то 0.05-0.1 как я и просил, токарь молодец, все здорово сделал!
вот готовый шкив



Вот так его в итоге надо проточить


А вот так задающий диск. Обращаю внимание, внутри конуса задающего диска тоже пришлось снять где то 1мм чтобы хорошо плотно одевалось.


Прикупил РДТ волговский на 3бар — 417р
Кстати, когда в магазине спросил РДТ(Реглятор давления топлива)-продавец так недоуменно на меня смотрел и не мог понять че я от него требую. Понял тока когда я обяснил что оно на рампу прикручивается и давление регулирует. Оказывается у них оно называется "Редукционный клапан".

Зашкурил, окрасил и покрыл лаком родную рампу под форсунки- стала как новая, прикрутил РДТ)



Из Калуги мне прислал в Ульяновск Миха-лит впускной коллектор от L-jet в сборе с Рампой, форсунками, дроссельной заслонкой и трубками. 1500 + 1000 доставка(вот блин автотрейдинг, дорого ! )
Долго мыл его в ванной от грязи, масла, потом почистил металлической щеткой, вид стал гораздо лучше)

Открутили пусковую форсунку вместе с корпусом куда она втыкается, на её место изготовил из листового металла заглушку, посадил на герметик


Вот что надо подточить на блоке чтобы диск не обо что не задевал.
Чтобы всё это срезать, пришлось снять радиатор, слив весь антифриз, и ноздри, и работать через получившееся окошко
Срезаем шпильку ВМТ вместе с "пеньком" на котором она находится, и подтачиваем корпус помпы и основание крепления генератора, в отмеченных местах

Январь 5.1 часть 3. It's a final countdown!
Начинаем разбирать, извиняюсь за качество некоторых фото- на мобилу, ибо в те дни было холодно и фотик реально жалко на мороз вытаскивать

снимем кастрюлю карба, сливаем тосол, снимаем радиатор и патрубки


А вот и виновник торжества — веселая лужица бензина во впускном коллекторе) И че это оно переливало?)


Снять впускной коллектор оказалось ой как непросто, ибо есть там пару гаек до которых хрен доберешься) Но ниче, справились)


Снял массовый провод(на фото в середине, белый) и провод от генератора.
Массовый заменил на более толстый и длинный, прикрутив к нему новые клеммы, ибо старые родные тупо кислотой в труху разьело.
От генератора просто зачистил клеммы, смазал и облачил в гофрированный защитный шланг.


Идем далее. чтобы поставить ДПКВ пришлось долго возиться. В результате долгих прикидок с помощью картона была изготовлена вот такая страшная конструкция. основание — сталь, площадка для крепления самого датчика -алюминий, ибо она должна быть немагнитопроводной. Наварено дополнительное ребро жесткости чтобы конструкция не "играла"


Сверху покрыта резиноподобной мастикой.


Вот так закрепляется на кронштейне генератора.


Идем дальше. переходник дросселя. скажу сразу, я сделал его слишком длинным, он таки встал, но впритык. Делать надо процентов на 30-50 короче.


Делаем новое крепление тросса газа по образцу старого.


И прикручиваем сие к коллектору, так же прикручиваем дроссель через переходник. не забываем про герметик


Вот оно отчасти собрано




Так же при сборке выяснилось, что воздушный фильтр нормально разместить пока не получается, надо переносить аккум в багажник, либо ставить нулевик. на время зимы решил пойти по второму пути, благо зимой пыли не много. Ну все, +100 кобыл, поцоны оценят, тачка теперь по спорту:D
Куплен нулевик и специальное масло для пропитки фильтров



ну и последняя мелочь — снятый радиатор я носил домой чтобы помыть. Пиппец сколько из него говнища то вытекло!
Заодно маленко освежил крышкечку радиаора — зачистка щеткой + лак


На сегодня все, на самом деле машина уже заводится влегкую, и отлично реагирует на газ(правда тросс пока не проложил, так что заслонку двигаю рукой). Остались мелочи — залить антифриз, сделать тахометр рабочим, кульурно проложить проводку в салоне, а то там сейчас такооое…) ну в следующем выпуске бортжурнала сфоткаю и покажу)
И еще, сейчас когда машина заведена она так шипит, пока не знаю с чем это связано. Может это помпа так шумит без антифриза, прогоняя воздух по системе охлаждения, а может шум всасываемого воздуха во впускной коллектор. Больше склоняюсь ко второму варианту. первый раз заводил без фильра совсем, звук как у пылесоса, думаю нулевик поставлю — потише будет. стало, но ненамного) Может это мне конечно непривычно, ибо я машин с нулевиками в реальности никогда не слышал) (выяснил, шипела помпа когда заводил без антифриза. Вам лучше так не делать =))) )
Ну ниче, разберемся и с этм, дело за малым)
Фото проводки(не мое). На моей пришлось удлиннить проодку до модуля зажигания и датчика температуры охл. жидкости



ЭБУ (мозги) Январь 5.1 -41


По деньгам:

ДПКВ 200р

Датчик детонации 250р

ДМРВ Бош 037 1990р

Модуль зажигания ВАЗ 2112 производства АТЭ-2 1500р

Резиновый патрубок воздухозабора 300р

Дроссель в сборе с датчиком положения и РХХ(10 мм) от нивы инжекторной 1200р

Тросс газа 2107 — 50р

Комплект топливный шлангов высокого давления — 450р

Электробензонасос внешний подвесной KENO — 1200р

топливнй фильтр под гайку — 120р

Датчик температуры охлаждающей жидкости — 100р

Жгут форсунок 2112 1.5 8клап — 350р

Жгут проводки (проводка инжектора под блок январь
5.1-41 или январь 5.1-61, её номер 21103-3724026-11) 1500р — Б.У.

3 реле четырехконтактные универсальные по 60р — 180р

ЭБУ (мозги) Январь 5.1 -41 — 3500р -Б.У.

корпус возд. фильра + сам фильтр — 500р(пока не пригодились ибо не влезли)

воздушный фильтр нулевик SCT(germany) + пропитка Liquy Moly 1200р
вроде все.
форсунки + свечи 2650р

НУ собственно замутил вот такую лампочку Check Engine, так как на родной приборке её нет. Взял какую то фигню то ли от бинокля старого то ли что то подобное. Корпус, в нем линзочка и светодиод красный на 10мм прекрасно влазил. На плюсовую ногу светодиода резистор на 680 ом, минус на колодку приборки января, плюс от аккумулятора через предохранитель. на принтере напечатал в соответствующем размере картинку на черном фоне, её вставил между светодиодом и линзой. Может потом заменю на значок "Check Engine" или соответсвующую надпись, но пока и такая веселость устроит =)





Лампочку врезал в панель рядом с замком зажигания. Вписалась достаточно гармонично)




Так же купил новые форсунки Bosch 0 280 158 022 и свечи — 2650 руб


Единственное что выдает наличие неродного в салоне.
Место в ногах пассажира, коса заходит в салон и уходит на тоннель Кпп. Просто так не видно, если специально прям туда не лезть. Я кое как залез чтоб сфоткать =)


Крепление бензонасоса. Металлическая пластина + кусок старой колесной камеры. Грязная, да) Но главное что выполняет свою работу- надежно удерживает бензонасос и гасит его вибрации.


А вот тут разместил модуль зажигания, очень удачно встал. Обращаю внимание что прикрутил его к кронштейну через пористый материал, опять же для гашения вибраций — т.к именно из за вибраций и высоких температур они и мрут.



Ну и общий вид. Форсунки уже установлены новые. Красная трубка — вентиляция картера, нашел в гараже, когда то использовалась на дедовском москвиче вроде, для подачи газа к карбюратору(от ГБО)


НУ ВОТ КАК ТО ТАК!)))

Как едет сие чудо? Очень интересная переделка

Отлично едет, просто обалдетЬ!
А заводится еще лучше, даже не с пол оборота, а с четвертинки, серьезно) После карба это очень непривычно) По ощущениям после карба - истребитель)))
Но в полной мере не могу протестировать как валит — зима, скользко, задний привод) Страшно)

начнемс готов ?
Скажу сразу , конечно ты молодца , что решился на такую модернизацию! но хотелось бы ,что ты сделал более подробное описание и описал нюансы ,а не просто показал на фото .
Хотелось бы более подробное описание по сборке шкива и установки ДПКВ и как ты производил синхронизацию фаз впрыска и зажигания ? т.е когда ты собирал шкив и делал крепление ДПКВ ты все это учитывал ? и как...
Кстати крепление у тебя под генератор ... мега редкое под гур и врятли оно есть еще у кого на форуме под м10
ps позже еще будет кучка вопросов и замечаний , если ты не против, а сейчас просто некогда .

Старался описывать все нюансы которые мне лично были не понятны, а так вдохновлялся статьей Volk'a, там многое написано. http://hpc-edelzz.narod.ru/Volk/
Вот пара картинок наглядно иллюстрирующих как надо собрать задающий диск



Вкратце:
1) собираем все от руки, ничего не варим
2) Придумываем как закрепить ДПКВ так, чтобы он был перпендикулярен к касательной плоскости диска, и можно было регулировать расстояние. У меня получилассь вот такая загогулина, у кого другое крепление гены- просто прикручивали прямую алюминиевую пластину с дыркой к блоку, ниже генератора, за маслянным фильтром, там есть 2 свободных отверстия
я долго прыгал с картонкой и ножницами, потом делал модель из пластика(это чтобы леггко можно было гнуть и резать), и уже только после этого вырезал все из металлического листа и заварил.
непосредственно пластина в которую должен вставляться датчик - немагнитопроводная, у меня - алюминий.

4)Закрепляем ДПКВ на кронштейне чтобы ничего не шаталось, после этого выставляем двигатель в ВМТ первого цилиндра(конец сжатия), от руки крутим зубчатую фигню на родном шкиве, так чтобы датчик показывал точно на 20 зуб после впадины. Делаем отметки, проходящие черех родной шкив и зубчатый от ваза.(лучше в нескольких местах, так точнее выставите)

снимаем это дело с движка, совмещаем по меткам, привариваем полуавтоматом в 4 точках. собираем все назад

Зазор между магнитной пипкой на ДПКВ и зубчиками делаем примерно 0.5мм (по щупу). я первый раз выставил на глаз и при первой заводке услыщал скрежет - оказалось что слишком маленький зазор сделал, увеличил до 0.5-0.7 мм, все стало ок.

насчет прошивки.
Прошивку на основе волковской ставил свою. Под мои форсунки менял производительность статистическую и данамическую, отключил датчик скорости и датчик кислорода(просто у меня их еще нет Потом поставлю) чего то еще менял, не помню мелочей уже) в общей сложности эти мозги переварили за 2 недели штук 20 прошивок разных при моих экспериментах)

Насчет крепления под гур - не знал, странно) Вроде рейка у меня не гуровая, да и в расшифровке вина вроде нет гура)

Если не ошибаюсь, в прошлом году машина была в продаже.
Засматривался на нее.

Антон Самарский писал(а):Если не ошибаюсь, в прошлом году машина была в продаже.
Засматривался на нее.

Была) Вот я и купил;)

хотел заметить что насос твой долго так не протянет....сгорит....